En 1220, Gengis Kan incendió la mayor parte de Bujará, pero dejó en pie el minarete de Kalyan. Según cuentan los vecinos, echó la cabeza hacia atrás para ver la parte de arriba, se le cayó la gorra y tuvo que agacharse para recogerla. Una torre que hiciera inclinarse al Khan podría quedarse.
Este paseo te lleva por la ciudad siglo a siglo, así que al final entenderás mejor el casco antiguo. Empieza en el mausoleo de los Samaníes, un cubo de ladrillo que data de alrededor del año 900 y cuyos motivos parecen cambiar a medida que se mueve el sol. Antes, la gente echaba las peticiones escritas por una abertura que había en el lado sur y miraba en el lado norte para ver si había respuesta. Hoy en día es más sencillo: date tres vueltas alrededor, en sentido contrario a las agujas del reloj, y pide un deseo. Justo al lado, Chashma-Ayub se alza sobre un manantial que, según se dice, abrió el profeta Job con su bastón. Su cúpula cónica, poco habitual en Bujará, la construyeron artesanos de Jorezm en la época de Tamerlán.
Justo enfrente del Arca, la mezquita Bolo-Hauz del emir se sostiene sobre 20 columnas de madera tallada, aunque los de por aquí la llaman la mezquita de las 40 columnas. Tu guía te explica por qué. En el Ark te cuentan cómo un coronel británico llegó a caballo en vez de a pie y acabó en la fosa de los insectos del emir. En 1842, a él y al oficial que mandaron a rescatarlo los decapitaron en esta plaza. Aquí tu guía te muestra unas fotos en color tomadas en Bujará entre 1907 y 1911, entre las que se incluye un retrato del último emir, realizado años antes de que gran parte del Ark quedara destruido en 1920.
Y luego, el corazón del casco antiguo. Estás debajo del minarete de Kalyan, junto a una mezquita de los viernes con capacidad para unas 10 000 personas. Hay que reconocer que, durante décadas, Mir-i-Arab fue la única madraza a la que se le permitió impartir clases en la Unión Soviética. Cerca de ahí, la madraza que construyó Ulugbek en 1417 todavía conserva su frase en la puerta: «Buscar el conocimiento es el deber de todo musulmán, ya sea hombre o mujer».
A partir de ahí, los bazares abovedados toman el relevo: joyeros bajo una cúpula, vendedores de sombreros bajo la siguiente y cambistas bajo la tercera. Bajo la cúpula de los joyeros hay una tetería donde puedes sentarte a tomarte una taza de té verde. Cerca de la última cúpula se encuentra Magoki-Attori, una mezquita situada unos 4 metros por debajo del nivel actual de la calle, donde, según se dice, los judíos de la ciudad rezaban por las tardes. El paseo termina en Lyabi-Hauz, una de las pocas piscinas de la ciudad que se conservan, ya que la mayoría se rellenaron durante las décadas de 1920 y 1930. Cuenta la leyenda que una viuda judía cedió su terreno a cambio de otra parcela y del derecho a construir una sinagoga.
Paseas por los mercados antiguos, pero nadie te lleva a una tienda de alfombras. La visita se lleva a cabo aunque seas el único participante, y termina cerca de la mayoría de los hoteles y cafeterías del casco antiguo. Después te dan una pequeña lista de talleres y restaurantes a los que acuden los de aquí.
Es bueno saberlo: el paseo en grupo reducido dura entre 3,5 y 4 horas, recorre unos 2,5 km por calles en su mayoría llanas y está limitado a 10 personas. La opción privada dura 5 horas, se adapta a tu ritmo y te deja tiempo para visitar el museo del Arca, con sus mapas y fotos antiguas (entrada no incluida). Las entradas no están incluidas en ninguna de las dos opciones. Tu guía te cuenta cada historia desde fuera, y tú puedes entrar donde quieras.
